Otro aspecto a no descartar es el económico, aunque no demos caprichos a nuestro perro, comprándole moda para mascotas o muchos juguetes, solamente con el plan de vacunas obligatorio, revisiones, desparasitación, pienso de calidad y todas sus necesidades, ya tendremos un gasto al que hacer frente, como cualquier persona que tenga animales, pero además tendremos que dedicarle más tiempo que por ejemplo, si nuestra mascota fuese un ave, peces en un acuario, un roedor o un lagomorfo, entre otros animales de compañía.

Además de calcular los gastos mínimos, como son la atención veterinaria, identificación, vacunas, desparasitación; debemos pensar que pasaría en caso de un gasto imprevisto, por ejemplo, de tener que costear una operación complicada o si el perro tuviese algún accidente o infortunio y cayese gravemente enfermo. ¿Podríamos pagar los gastos?

Respecto al tiempo que hay que dedicarles, si se trata de un cachorro, habrá que tener en cuenta la alimentación específica del cachorro y la progresiva modificación del pienso y las cantidades de las comidas diarias hasta lleger a una dieta de perro adulto, además de dedicar mucho tiempo a la educación, los juegos y el ejercicio. Valoremos el hogar que vamos a ofrecer a un animal tan sociable y acostumbrado a las manadas jerárquicas como el perro, pensemos si hay zonas verdes, parques cercanos a nuestra vivienda donde podremos ir con el perro a pasear, hacer ejercicio y para que el perro pueda tener estímulos sensoriales y socializar con otros animales.

Debemos plantearnos también factores como las temporadas de vacaciones o viajes, así como imprevistos en los que no pudiesemos atender a nuestro animal de compañía, por ejemplo si estuviesemos un tiempo muy enfermos sin valernos por nosotros mismos necesitando ser atendidos; en cada uno de estos casos: ¿habría alguien para cuidar del perro? ¿Podriamos llevarlo con nosotros?

Antes de decidirse a tener un perro hay que pensar muy bien todas las responsabilidades que conlleva y hacer uso de nuestra capacidad racional para reflexionar sobre como es nuestro estilo de vida, como nos comportamos, como es nuestro caracter, que sentido tenemos del compromiso, de la lealtad, amor por los animales y del entorno en el que vivimos y podríamos compartir con un perro. Este ejercicio es imprescindible aunque parezca obvio recordarlo, pues muchos perros son abandonados todos los años porque sus dueños decidieron en un momento dado que ya no querian tenerlos a su lado o que llegaron a un punto en el que no podían ocuparse de ellos.

Otras obligaciones a tener en cuenta son la convivencia con vecinos y otras personas del entorno social donde nos encontremos junto con nuestro perro, asi como las normas cívicas y la legislación en relación con la tenencia de animales. Un perro bien educado es un excelente compañero y miembro de la familia, pero un perro que no ha sido educado o donde los dueños han podido trastornar su conducta o bien es un animal poco afortunado en su vida y a consecuencia de ello se ha vuelto miedoso o agresivo, puede resultar problemático tanto para las personas del hogar como para el vecindario. Algunas normas cívicas que podemos exponer a continuación sobre la tenencia de perros son:

1. Controlar al perro en todo momento, en casa, cuando se queda solo, cuando vamos a pasear o en presencia de otras personas. Al salir a hacer ejercicio fuera de casa, el perro debe tener un collar, arnés si se desea, una correa y una identificación con su nombre y con un número de contacto del dueño, hay que caminar con el perro a nuestro paso, no varios metros delante, sujeto con la correa si estamos en zonas transitadas.

   El perro debe estar educado para no perseguir ni ladrar a personas o a otros perros, ser paciente con los niños, en caso de estar suelto regresar con el amo cuando este lo avise. Cuando vamos con nuestro perro por zonas transitadas, no podemos olvidar ingenuamente que aunque hay muchas personas animalistas, también hay personas que no les gustan los perros.

2. No debemos dejar a nuestro perro vagando solo sin saber donde está, perderlo de vista puede ser peligroso e incluso podria extraviarse. Si residimos en una vivienda con parcela, el perro debe estar en una zona donde no pueda escaparse o salir al exterior de la casa. Igualmente si tenemos una perra, hay que estar especialmente atentos durante el celo y en lugares donde haya perros, por si los machos intentan acercarse. Y si el perro es un macho, que no trate de enfrentarse con otros machos cuando los vea paseando a varios metros o en la acera contraria.
3. Es una exigencia que el propietario de un perro sea higiénico y se responsabilice de lo que el perro ensucia, no podemos dejar que el animal orine sobre objetos, bienes o propiedades privadas de otras personas, tampoco en zonas verdes con espacios señalizados donde no se puede dejar a los perros sueltos. En muchos parques hay lugares expendedores de bolsas para recoger los excrementos de los perros pero si no fuese asi, debemos nosotros mismos llevar bolsas de plástico para deshacernos de forma higiénica de los excrementos del perro.

Hay que informarse de la legislación relativa a los perros, tanto en nuestra comunidad como si nos trasladamos a una residencia en otra zona. En la mayor parte de municipios se exige que los perros vayan identificados, con microchip y con placas con su nombre, direccion del propietario y número de teléfono, los perros deben llevar correa, salvo en las zonas donde los perros tienen permitido ir sueltos, en muchos parques tienen zonas delimitadas de esparcimiento canino.

La mayor parte de las leyes sobre tenencia de animales suelen recoger sanciones para casos en los que perros sueltos hayan causado daños a personas, ganado o bienes materiales de otras personas, que deberán ser asumidas por el dueño del perro, es por ello importante tener controlado al perro cuando salimos con el animal a pasear, asi como tener en cuenta normativas en relación al transporte o al permiso que puedan tener los perros de entrar en ciertos lugares públicos junto con los dueños, distinguiendo los perros que son animales de compañia de los perros lazarillo.

Requisitos internacionales para viajar con perros

Lo primero que necesitaremos conocer antes de viajar serán los requisitos solicitados por la aduana del propio país al que nos desplacemos. Lo recomendable sería una visita previa a la embajada o consulado donde nos asesoren detalladamente al respecto, para evitar desagradables sorpresas posteriores. En algunas clínicas veterinarias, sobretodo si es donde hemos acudido desde que comenzó nuestra relación con el perro y somos habituales, los propios profesionales veterinarios pueden ayudar con los trámites e informarnos.

Los animales domésticos pertenecientes a ciudadanos de la Unión Europea que deseen viajar con sus dueños deben disponer desde el 1 de octubre del año 2004 de su propio pasaporte para animales domésticos. La intención de la Comisión Europea a la hora de aprobar este reglamento es facilitar y regularizar los desplazamientos de mascotas como perros, gatos y hurones por las fronteras europeas. La Unión Europea establece las condiciones y los controles sanitarios aplicables a los desplazamientos internacionales de los animales de compañía con el objetivo, entre otros, de evitar la propagación de la rabia y otras enfermedades, por ello es una medida cuyos trámites son gestionados por profesionales veterinarios.

Estas normas abarcan, en particular, medidas de identificación y de vacunación de los animales y establecen listas de terceros países en los cuales la situación, en lo que respecta a la rabia, puede considerarse equivalente a la existente en determinados Estados miembros en función de la presencia y el control de la rabia dentro de su territorio. Existe una sanción para el propietario en caso de que su mascota no disponga del pasaporte europeo.

Los requisitos sanitarios para el desplazamiento de perros, gatos y hurones entre países de la Unión Europea y los geográficamente próximos (Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y Vaticano) suelen ser:

• Pasaporte para animales domésticos, al día en vacunación y desparasitación, sobretodo las renovaciones
• Identificación mediante microchip
• Vacuna contra la rabia

Cuando reservemos nuestro viaje también tenemos que prever que la compañía con la que viajemos, acepte a nuestra mascota. Como norma generalizada, nos pedirán acreditación sanitaria ya sea mediante el pasaporte para animales domésticos o bien mediante un certificado de buena salud expedido por un veterinario.

Reglamento (CE) nº 998/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo del año 2003, por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial, y se modifica la Directiva 92/65/CEE del Consejo.

Las administraciones europeas llegaron a este reglamento, consiguiendo así armonizar las diferentes legislaciones y controles de todos los Estados miembros, excepto Reino Unido, Noruega o Dinamarca, donde se han realizado cambios temporales hasta conseguir la completa adaptación a este nuevo sistema. El hecho de disponer de este certificado acredita que nuestra mascota ha pasado por una serie de controles rutinarios y que está en perfecto estado de salud. Antes de que se aplicara la nueva normativa, viajar con una mascota era muy complicado porque cada país tenía sus propias normas. Además, esto supone un gran avance en el intento de paliar la propagación de zoonosis u otras epidemias.

Los animales afectados por este Reglamento son los perros, los gatos y los hurones. Los animales que pertenezcan a las siguientes especies quedan sujetos a las normas nacionales: invertebrados (excepto abejas y crustáceos), peces tropicales decorativos, anfibios, reptiles, aves de todas las especies (excepto las aves de corral contempladas en las Directivas 90/539/CEE y 92/65/CEE ), así como los roedores y conejos domésticos. Los tratamientos que le han administrado al animal, al igual que su historial veterinario, queda reflejado en este documento para conseguir un seguimiento continuo de los cuidados y atenciones que recibe nuestra mascota.

El aspecto del pasaporte para mascotas es similar al de las personas, que consta de una cartilla de color azul donde vienen impresas las estrellas de los países miembros. Las lenguas en las que se expedita son el inglés y el idioma oficial del Estado miembro donde ha sido emitido.

En las primeras páginas del pasaporte de la mascota aparecen los datos del propietario: nombre y apellidos, DNI, domicilio, ciudad de residencia y país. Junto a este apartado, se incluye una foto del animal, acompañada por los datos identificadores de la mascota, donde se especificará el número de microchip, el nombre, la especie, el sexo, la raza, la edad y el tipo de manto del animal. Debe aparecer la reseña sanitaria que indique tanto los tratamientos antirrábicos como los antiparasitarios, además del resto de las vacunas.

Los datos que aparecen en el pasaporte de mascotas son:

Los datos del propietario: nombre y apellidos, DNI, domicilio, ciudad de residencia y país.

Foto del animal de compañia.

Datos identificadores de la mascota: número de microchip, el nombre, la especie, el sexo, la raza, la edad y el tipo de manto, descripción de las vacunas que ha recibido el animal.

Para evitar posibles falsificaciones en los pasaportes, el papel utilizado contiene unas cualidades específicas visibles con la luz ultravioleta. Así, cuando iluminamos el documento con esta luz, aparecen las estrellas de la Unión en color amarillo. Si estás dispuesto a viajar por el continente europeo acompañado de tu mascota, es imprescindible que conozcas el procedimiento.

Como conseguir el pasaporte para mascotas

El pasaporte para mascotas no es complicado de conseguir si consultamos en nuestra clinica veterinaria de confianza ya que debe ser cumplimentado por un veterinario perteneciente al Colegio Oficial de Veterinarios. Él es el que conoce los tratamientos que ha recibo nuestra mascota, completará de forma manuscrita todos los datos, junto con su firma y el sello de la clínica. El veterinario será el encargado de que los datos pasen a registrarse en el Registro de Identificación de Animales Domésticos (RIAD). Todos los datos anteriormente citados quedan en posesión de nuestro veterinario para que sea él quien complete la tramitación del documento, por ello, aunque no sepamos completamente la normativa del reglamento europeo, seguro que podemos confiar en que todo irá bien con nuestra clinica veterinaria.

Algunos países establecen sus propias condiciones que debemos conocer al planear el viaje. Así, deberemos informar a nuestro veterinario de nuestro país de destino para que él tome las medidas oportunas en cuanto a las vacunas requeridas. Por ejemplo, para viajar a paises como Reino Unido, Irlanda, Suecia y Malta existen requerimientos especiales (es necesario que los animales pasen el test de anticuerpos antirrábicos que debe hacerse hasta 30 días antes del viaje), así como para ingresar con animales en España desde otros países.

Una vez alcanzada la plena colaboración internacional, la apertura de fronteras para que viajemos con nuestra mascota será una realidad. Sin embargo, hay que mantenerse informado aunque los trámites se hayan cumplido porque la normativa puede cambiar. Le recomendamos que cuando tenga una duda sobre este tema se lo pregunte a su veterinario,y le informará sobre las novedades al respecto.

El viaje por medios terrestres, tren o autocar, suele ser bastante restrictivo. En tren, dependiendo del país, se aceptan animales pequeños (menos de 6 Kilos de peso) siempre que vayan en un transportín bien acondicionado. En autocar, sin embargo, es difícil encontrar una compañía internacional que permita desplazamientos con mascotas. No ocurre lo mismo con las compañías marítimas y aerolíneas donde, el acceso a animales domésticos, está permitido y normalizado.

El barco suele ofrecer varias alternativas donde alojar a los animales durante el trayecto:

• En bodega, en contenedores apropiadas o en el interior de nuestro coche
• En cubierta, junto a otros animales, en jaulas con compartimentos
• En cabina, con nosotros, en un contenedor apropiado

El avión es más limitado, nuestro animal podrá viajar en la bodega, como equipaje, o en la cabina con nosotros. Para viajar en cabina hay una serie de requisitos:

• Autorización previa por parte de la compañía ya que es habitual que exista una limitación en el número de animales admitidos. Nuestra petición podría ser denegada si ya hubieran otras reservas previas
• Animal pequeño, peso inferior a los 6 kilos
• Contenedor apropiado para la seguridad y el confort, tanto del animal como del resto de los pasajeros

También en ambos casos hay que prever el coste, por los animales hay que abonar la tarifa correspondiente. Ésta también irá en función de la compañía que utilicemos, por lo general las compañías marítimas son más económicas, podríamos encontrar alguna que incluso permita que nuestro animal de compañía viaje gratis. Respecto a las compañías aéreas, lo normal es que apliquen un precio por kilos lamentablemente como si fuesen parte del equipaje (precio por bulto, animal + trasportín).

Como excepción, se suele permitir que los perros guía de personas invidentes puedan viajar en cualquier medio de transporte y están exentos de cualquier pago, eso sí, han de ir equipados, con bozal, correa y collar.

Hay que vigilar la puerta de casa y cualquier forma que tenga el perro de escapar sobretodo en machos o hembras en celo, cada vez que recibamos un invitado debemos asegurarnos que el perro no deambula cerca con nerviosismo o ansiedad de salir a correr para que no se escape al exterior, es conveniente no dejarlo salir ya que durante estas fechas se tiran fuegos artificiales, petardos y otros elementos de pirotecnia que pueden no solo quemarlo o herirlo, sino asustarlo y desorientarlo. Muchos perros comienzan a correr tratando de huir del ruido, perdiendose luego, lamentablemente también podrian cruzarse con individuos sin buenas intenciones hacia los animales. Cuanto menos ruido le llegue al perro es mejor, porque habrá fuertes ruidos tanto del exterior como en casa y eso es molesto y altera a los perros por no saber de donde vienen los estallidos o el bullicio.

La comida es especialmente clave, recordemos que un buen pienso de gama alta, latas con comida húmeda que le guste al perro es un buen premio y no es necesario compartir la cena de nochebuena, comida de navidad o cualquier tipo de aperitivo, y nada de dulces ni acceso a bebidas alcohólicas. Es muy peligroso que un perro pueda en un descuido probar comida excesivamente condimentada, lamer licores o bebidas alcohólicas, el perro no debe poder comer chocolate o dulces presentes en la mesa, porque puede sufrir desde una indigestión hasta un final totalmente trágico por intoxicación o coma. El perro debe tener su comedero con su comida y un bebedero con agua fresquita, para evitar problemas durante el movimiento de invitados, es conveniente tener en cuenta que el perro deberia haber salido a pasear por la mañana para no tener ansiedad de ejercicio por la tarde y valorar si el perro tiene un carácter tolerante con extraños según su socialización, raza canina y factores que conozcan unicamente los dueños.

Algunos cambios en la decoración como el árbol de navidad y todos sus adornos, o el belén, pueden llamar poderosamente la atención e incluso el perro podria tratar de beberse el agua de la maceta. Es importante compartir la Navidad con nuestros perros, no dejandoles aislados, pero a la vez ser realistas con los posibles peligros que pueden existir para ellos y cosas que los humanos quizá no nos damos cuenta hasta que observamos lo que sucede. Si todo va bien podemos hacerles un regalo, algún juguete, comida especial que sea una excepción dentro de una dieta mayoritariamente de croquetas de pienso seco, disfraces, ropa de abrigo, caseta nueva… aunque para ellos lo que más notarán son los mimos y las atenciones durante estos dias tan movidos.

Consejos para los perros

Hay que tener paciencia con los dueños durante este tiempo. Ellos pueden estar más estresados que lo usual y apreciarán largas demostraciones de cariño, autocontrol y calma. Ellos vendrán con grandes bolsas de cosas que llamarán regalos. No asumas que todos los regalos son tuyos. Sé tolerante si tus dueños te disfrazan. Ellos sienten un tipo especial de placer al vernos vestidos de esa forma y es su manera de compartir las costumbres.

Ellos traerán un árbol grande en la casa y lo cubrirán con luces y adornos. No orines el árbol de navidad. No bebas el agua del recipiente que sostiene el árbol. Ten cuidado con tu cola cuando estés cerca del árbol. Si hay paquetes abajo del árbol, aún aquellos que tengan un olor interesante o que tengan tu nombre, no los muerdas. No mastiques el cordón que corre desde el agujero en la pared hasta el árbol. Tus dueños ocasionalmente invitarán un montón de extraños durante esta época. Estas fiestas pueden ser de mucha diversión, pero también requieren de un poco de discreción por tu parte: No todos los extraños aprecian los besos y los saltos. No comas de la mesa. Sé agradable aunque los extraños se sienten en tu sofá. No tomes de los vasos que hayan sido dejados fuera de tu alcance. Tolera a los niños. Enciende tu encanto por largo tiempo.

Un hombre grande con una barba blanca y una risa muy fuerte puede aparecer de la chimenea en el medio de la noche. Igualmente, semanas después pueden llegar tres hombres montados en camellos. No los muerdas.

Navidad, una de las peores épocas del año para adoptar o comprar un perro

Aunque muchos perros están pasando frio en perreras y en refugios de asociaciones protectoras de animales, no es esta la mejor época de adopciones, porque muchas personas regalan animales de compañia por capricho pasajero. La decisión familiar de tener un perro sólo la debe tomar un adulto, capaz de responsabilizarse del animal y de comprometerse con los cuidados requeridos. Por capricho de un niño no se puede comprar un perro, sino que hay que estar predispuesto a cumplir con todos los cuidados que se avecinan. Al niño, se le puede acabar la ilusión si hay imprevistos, si el perro no es un compañero de juegos como pensaba, si se le castiga y se le delega la culpa por descuidar al animal. Complacerle puede costar a la familia muchos disgustos porque en ese momento sólo se piensa en las cosas buenas que implica, y no en las malas. Además debe darse la condición de que al menos una de las personas adultas quiera al perro pase lo que pase tras traerlo al hogar.

Regalar perros en fechas señaladas es un error. Sólo hay que comprarlo o adoptarlo, cuando el perro buscado se encuentra disponible al verlo en la perrera, en un refugio para animales o si se busca una raza, en un criador. Es importante elegir en función del tamaño del animal, del espacio en la casa, los cuidados derivados de las caracteristicas del perro y del tipo de actividad de la persona. Si queremos un animal de compañía para una persona mayor, lo más adecuado es uno de tamaño pequeño o mediano, que sólo necesite dar un pequeño paseo diario. Por el contrario, si queremos un compañero para hacer ejercicio, que nos acompañe a correr o realizar otro tipo de deporte, nos decantaremos por un perro de tamaño mediano a grande y mucha necesidad de ejercicio, perros de trabajo, cobro, pastores.

Un perro es un amigo y un compromiso de muchos años de vida, necesita tiempo, afecto, buen cuidado, deporte y devolverá el cariño multiplicado.

Existe unanimidad en considerar la castración como un medio efectivo para tratar problemas conductuales que pudieran estar relacionados con la reproducción como son el vagabundeo, la monta y la agresividad intraespecífica de los machos. Sin embargo, no existe unanimidad a la hora de determinar si la castración es efectiva o no en función del problema conductual. Concretamente, para los problemas de agresividad, muchos autores afirman que la castración o no sirve para nada o pudiera incluso agravarlos, mientras que otros opinan lo contrario. Teniendo en cuenta la falta de consenso y que no todos los perros tienen por qué responder de la misma manera, no estaría justificado realizar una castración quirúrgica de entrada, de tal forma que sería recomendable, antes de dar el paso irreversible de dicho acto, hacer una valoración empírica previa mediante la castración química o con inyecciones.

Cada vez es más frecuente que muchos dueños opten por castrar a su perro, siendo las hembras mucho más objetivo de la esterilización que los machos. Esto es debido, a que el principal fin de la castración es el de evitar la reproducción, conductas molestas que pudieran estar relacionadas con el patrón reproductivo o trastornos relacionados con los niveles de hormonas. En dichas situaciones, la castración ha demostrado ser una medida muy rentable y efectiva.

Sin embargo, cuando el objetivo de la castración es intervenir en patrones conductuales del perro, la cosa cambia, pues no existe unanimidad a la hora de demostrar en qué situaciones ésta es eficaz y en cuáles pudiera ser ineficaz o incluso contraproducente. Concretamente, en los problemas de agresividad, la castración del perro sólo ha demostrado ser verdaderamente eficaz en la agresividad intraespecífica intrasexual, es decir entre perros del mismo sexo (Hart y Eckstein, 1997), concretamente la castración disminuye la agresividad intraespecífica en el macho, mientras que en la hembra tiene un efecto contrario ya que la aumenta (Roll y Unshelm, 1997).

Las perras suelen tener su primer celo entre los seis y nueve meses de edad aunque este plazo aumenta en función del tamaño de la raza canina y del tiempo en el que alcanzan su crecimiento máximo antes de llegar a la edad adulta. Para las razas caninas de tamaño pequeño o las perras mestizas de pequeño tamaño, el celo llega antes aunque en casos de tamaños gigantes como el Gran Danés o el San Bernardo puede prolongarse más de los 10 meses de edad. El celo dura unas tres semanas, las descargas vaginales sanguinolentas son habituales en esta fase del ciclo, el flujo es más abundante al inicio del celo y más escaso y denso a medida que avanza. Los perros macho pueden oler a distancia a una perra que se encuentre en celo, por lo que si se desea evitar embarazos no deseados es necesario controlar a la perra al salir a pasear, teniendola a nuestro lado con correa, evitando los lugares frecuentados por muchos perros.

Algunos propietarios prefieren evitar riesgos de que la perra pueda quedarse preñada, y buscan interrumpir el ciclo reproductor de la hembra, que normalmente tendrá uno o dos celos anuales. Para impedir el celo de la hembra, se puede inyectar por un profesional veterinario un preparado hormonal de larga duración, que suele posponer el celo durante cinco meses, tras lo cual la hembra puede volver a entrar en celo y ser receptiva a los machos. Otra alternativa química menos agresiva, son los sprays que enmascaran el olor tipico emitido por las perras que atrae a los machos.

La esterilización de la perra es el método más habitual de control de natalidad asi como para evitar peligros derivados del celo o la aparición posible de enfermedades. La intervención que realizan en las clinicas veterinarias para estirilizar a la perra es la ovariohisterectomía, consiste en extirpar el útero y ambos ovarios. Tras la recuperación, la perra no volverá a tener la posibilidad de quedarse preñada ni tendrá el celo. Se estima que la esterilización también reduce el riesgo de contraer cáncer de mama, si se realiza la esterilización a edad temprana antes de la edad adulta tras el primer celo, se puede evitar también el riesgo de padecer diabetes mellitus, que está vinculada a los cambios hormonales de las hembras no esterilizadas. Las perras esterilizadas no pueden padecer piometra, pues se trata de una infección uterina. Una perra esterilizada no se escapará de casa para tratar de aparearse, reduciendo el riesgo de perderse, ser agredida o sufrir accidentes.

La esterilización en los machos es un tema de habitual polémica, hay detractores que incluso cuando no saben si van a utilizar a los machos para la reproducción, consideran que esterilizarlos cambia su personalidad y los vuelve obesos. Los partidarios de la esterilización, coinciden en que la prioridad es evitar la superpoblación que lleva a los abandonos de mascotas, incluso consideran que es beneficioso para la salud, además de no cambiar la personalidad ni el nivel de actividad del perro. La castración consiste en la extirpación quirurgica de ambos testículos, de forma que el macho quede definitivamente incapacitado, para producir el esperma y la testosterona, la intervención es con anestesia general. La castración en los perros reduce el riesgo de contraer enfermedades como los tumores en los testículos, los adenomas anales o la hiperplasia prostática benigna, un agrandamiento de la glándula prostática provocado por la testosterona, la hormona sexual masculina. Su hipertrofia puede provocar problemas de micción y deposición.

Se cree que la castración vuelve a los perros más tranquilos pero esto no siempre es asi, normalmente las costumbres indesables provocadas por el instinto sexual y las ganas de reproducirse se reducen notablemente, como el deseo de escaparse, de orinar marcando el territorio o la agresividad. Lo que no es seguro es que si el perro es castrado después de alcanzar la madurez y teniendo ya un patrón de sus costumbres territoriales, vaya a cambiar radicalmente por inhibir la producción hormonal.

Efectos de la castración en perros sobre conductas no relacionadas con la reproducción

Los efectos de la castración no son siempre inmediatos a pesar de que la concentración plasmática de andrógenos disminuye hasta valores prácticamente nulos casi inmediatamente después de la misma (Manteca, 1996). Esto es debido probablemente a que las proteínas sintetizadas en las células diana por inducción de los andrógenos tardan un tiempo en catabolizarse, de tal forma que el efecto androgénico se mantendría hasta que éstas desapareciesen (Manteca, 2002).

La castración de los machos como es de presuponer, debería de ser más eficaz en aquellas conductas que requieresen el efecto activador de los andrógenos. No obstante, hay mucha controversia a la hora de ponerse de acuerdo sobre los efectos y beneficios o perjuicios de la castración dependiendo del investigador como podemos observar a continuación:

1. En la población general de perros, se observa que los perros castrados muestran mayores problemas de agresión que los no castrados, tanto en machos como en hembras (Guy y col., 2001 a, b, c; Podsberg y Serpell, 1997), siendo el colectivo de hembras el más afectado (Podberscek y Serpell, 1996). Guy y col. observaron que en perros mayores de un año, teniendo en cuenta el sexo y el hecho de haber sido castrados con anterioridad, el orden decreciente en cuanto a la frecuencia de agresión (Guy y col, 2001a, c), la agresividad posesiva y la tendencia a gruñir (Guy y col, 2001c) era: a) Macho castrado b) Hembra castrada c) Macho entero d) Hembra entera. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la castración actuaría como factor que favorecería la agresión en los machos y las hembras, concretamente Guy y col., (2001b) comprobaron que el aumento de la agresividad que se experimenta en el grupo de las hembras es proporcionalmente mayor que el que se experimenta en el de los machos.

2. El orden de agresividad por dominancia de mayor a menor es: macho entero, macho castrado, hembra castrada y hembra entera, de tal forma que la castración disminuiría la agresividad por dominancia en los machos y la aumentaría en las hembras (Pérez-Guisado y col., 2006).

3. El castrar al perro no se asocia a una mayor incidencia de problemas conductuales (Kobelt y col., 2003).

4. La castración en machos disminuye la agresividad por dominancia o los problemas de agresión y en hembras los aumenta (Blackshaw, 1991; Crowell-Davis, 1991; Wright, 1991).

5. Los machos castrados tienen una menor incidencia de agresiones frente al ser humano y una menor tendencia a pelearse con otros perro que los que son enteros (Overall y Lowe, 2001).

6. El perro entero reacciona con gruñido, ladrido y mordida con una mayor rapidez, intensidad y durante un mayor periodo de tiempo (Overall y Lowe, 2001).

7. Dentro de las hembras es más frecuente la agresividad por dominancia en las que fueron castradas antes del año de edad (O’Farrel y Peachey, 1990.; Polsky, 1996). Por este motivo Overall (1995) piensa que no sería recomendable castrar a las hembras antes del año de edad y que deberíamos de esperar que la perra tuviera al menos un ciclo estral.

8. La castración disminuye la agresividad intraespecífica en el macho y la aumenta en la hembra (Roll y Unshelm, 1997).

9. La castración disminuye la agresividad por miedo tanto en machos como hembras (Galac y Knol, 1996).

10. La castración reduce o elimina el marcaje territorial y la agresividad intrasexual en el 50-60% de los casos (Manteca, 1996 y 2002) y el vagabundeo en hasta el 90% de los casos (Manteca, 2002).

11. Sólo menos de 1/3 del total de perros con problemas de agresión establecidos mejoraron con la castración (Neilson y col., 1997).

12. La castración en machos reduce o suprime las conductas sexualmente dimórficas aunque no todos los machos responden igual, ya que influyen factores como son la edad del perro (en la agresividad por dominancia responden mejor los perros en los que el problema ya existía desde hacía al menos 5 o 6 años mientras que no respondían aquellos en los que el problema llevaba una media de 3 años) y la experiencia previa a la castración (Hart y Eckstein, 1997).

13. La agresión por dominancia apenas resulta afectada por la castración (supresión en el 20-30% de los casos) y la agresividad territorial no resultaba afectada (Hart y Eckstein, 1997).

14. La castración influye de forma negativa en primer lugar en la agresión frente a extraños, seguido por la ansiedad por separación y la agresión frente a los propietarios (Takeuchi y col., 2001).

15. La castración en hembras se asocia a un aumento en este tipo de problemas, es decir, agresión frente a extraños-propietarios y ansiedad por separación (Podberscek y Serpell, 1996). Según O’Farrell y Peachey (1990) en hembras castradas aparece una conducta indiscriminada a la hora de comer.

Efectos de la castración sobre conductas relacionadas con la reproducción

El problema conductual que más resulta afectado por la castración es el vagabundeo, que resulta suprimido en más del 90% de los perros, seguido en orden de frecuencia por la monta y la pelea intrasexual, con una supresión del 60-70% (Hart y Eckstein, 1997). Probablemente porque se trate de conductas asociadas a patrones reproductivos.

En el caso de las hembras, la conducta sexual desaparece de forma definitiva después de la castración (Manteca, 1996 y 2002). En los machos, por el contrario, los efectos de la castración son muy variables e incluso inexistentes ya que se ha observado que la castración en machos prepuberales no reduce significativamente la monta ni la respuesta sexual al estro de las perras, tampoco reduce la agresividad ni las peleas cuando compiten ya sea por jugueteshuesos o por perras en celo. Lo que si se afecta es la incapacidad de estos perros castrados en conseguir copular con la hembra (Le Boeuf, 1970). Otros autores sostienen que con la castración se reduce la monta (Overall, 2001).

Parte de esta variabilidad podría deberse a la experiencia previa del animal, de forma que los individuos que hubieran copulado repetidas veces antes de la castración seguirían manifestando conducta sexual después de la intervención en mayor medida que los animales sin experiencia sexual previa, aunque siempre en menor medida que cuando estaban sin castrar (Manteca, 1996 y 2002).

Conclusiones

La castración es un medio efectivo para tratar problemas conductuales que pudieran estar relacionados con la reproducción como son el vagabundeo, la monta y la agresividad intraespecífica de los machos. Teniendo en cuenta que no existe unanimidad a la hora de determinar si la castración es efectiva o no en función del problema conductual y que no todos los perros tienen por qué responder de la misma manera, se recomienda que antes de dar el paso irreversible de dicho acto, se consulte en una clinica veterinaria por una valoración empírica previa mediante la castración química o medicamentosa. Para este fin, en el macho se podría utilizar antiandrógenos esteroideos, como la ciproterona o el megestrol, o no esteroideos como la flutamida, nilutamida o bicalutamida. En el caso de la hembra se podría ensayar con progestágenos. En cualquier caso, lo que si es seguro es que la esterilización es el método habitual para controlar la natalidad y superpoblación de perros.

-Pienso completo deshidratado en croquetas.
-Pienso completo semihúmedo.
-Comida enlatada con carne o preparado en casa de carne cocida, arroz y pasta de cereales.
-Galletas, huesos procesados y chucherias para perros para tomar como golosina o premio.

Los dulces que para los humanos son golosinas o tienen propiedades antioxidantes, son tóxicos para los perros y deben evitarse totalmente sin excepciones ya que los perros tienen sus propias golosinas y no se verían beneficiados por la ingesta de dulces, lo cual incluye el chocolate. El riesgo para el perro depende del tipo de chocolate, del tamaño del perro y de la cantidad ingerida. El componente del chocolate que resulta tóxico para los perros se llama teobromina. Mientras que los humanos metabolizan la teobromina fácilmente, los perros lo hacen mucho más lentamente, lo que permite que se acumule en su organismo hasta alcanzar niveles tóxicos.

La teobromina (C7H8N4O2, de nombre químico 3,7-dimetilxantina o 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1H-purina-2,6-diona) es un alcaloide de la familia de las metilxantinas, familia que incluye también a la teofilina y la cafeína. En estado puro, es un polvo blanco. Es soluble en ácidos y bases, poco soluble en agua y alcohol etílico, y prácticamente insoluble en éter etílico.

Esta sustancia se encuentra en la planta del cacao (Theobroma cacao), principalmente en las semillas, las cuales contienen entre un 1% a un 4% de ésta. Al fermentar y secar las semillas, y luego procesar el extracto obtenido, se obtiene el chocolate. El chocolate negro contiene aproximadamente 450 mg de teobromina en 30 g, esto es diez veces más que el chocolate de leche común.

Un perro grande puede ingerir mucho más chocolate que un perro pequeño, antes de empezar a tener efectos adversos. También conviene recordar que los diferentes tipos de chocolate tienen distintos niveles de teobromina. El cacao, el chocolate para cocinar y el chocolate negro contienen los niveles más altos, mientras que el chocolate con leche y el chocolate blanco tienen los más bajos.

Si su perro consume una pequeña cantidad de chocolate, probablemente sólo le produzca un malestar estomacal. Podría vomitar o tener diarrea. Sin embargo, cantidades mayores tendrán efectos más graves. En cantidades suficientes, la teobromina puede producir temblores musculares, convulsiones, un latido cardíaco irregular, hemorragias internas o un ataque al corazón. Produce efectos similares a las otras metilxantinas, es decir, estimulación del sistema nervioso central, broncodilatación y diversos efectos cardiovasculares; sin embargo, en los humanos no se ven estos efectos al consumir chocolate, siendo muy raras las intoxicaciones, aunque es posible que puede producir dolor de cabeza, inapetencia o alergias en personas sensibles o en cantidades grandes. El café, como el cacao, es particularmente peligroso, y puede ocasionar aumento del ritmo cardíaco, diarrea, ataques de apoplejía, coma y la muerte. La cafeína no tiene los mismos efectos sobre los perros.

La fase inicial del envenenamiento por teobromina normalmente se manifiesta con una hiperactividad severa. No se preocupe si su perro se ha comido los restos de una chocolatina, ha chupado un envoltorio o se ha tragado la última onza de una tableta de chocolate, ya que ésto no aporta una dosis de teobromina lo suficientemente alta como para hacerle daño. Sin embargo, si tiene un perro pequeño que se ha comido una caja de bombones, debe llevarlo al veterinario inmediatamente. Y si se trata de chocolate negro o amargo, en cualquier cantidad, es mejor pecar de cauteloso. El alto nivel de teobromina que tiene el chocolate negro hace que se necesite sólo una pequeña cantidad para que perro resulte envenenado. Se estima que en perros la dosis letal es de 6-17 gramos de chocolate negro (el que contiene mayor concentración de teobromina) por cada kilogramo de peso del animal.

El tratamiento habitual del envenenamiento por teobromina consiste en inducir el vómito en el plazo de dos horas tras la ingesta. Si está preocupado porque su perro puede haber comido una gran cantidad de chocolate, no dude en llamar a su veterinario. El tiempo en estos casos es de vital importancia, si descubre que su perro ha comido chocolate, tome nota del tipo, y trate de calcular la cantidad ingerida. Llame al veterinario o a un servicio de emergencias urgentemente. Asegúrese de que sus hijos sepan lo importante que es guardar los chocolates fuera del alcance de su perro.

Cuando el perro entienda estas ordenes mediante signos, se puede empezar a agregar una nueva palabra/signo para ir sofisticando el entrenamiento del perro, de vez en cuando se puede probar con cosas como: sube al coche, camina, ven aqui… pero es mejor dominar las primeras antes de hacer nada más, ya que las primeras ya pueden ser complicadas. Antes de comenzar con un adiestramiento, lo ideal es realizar primero un proceso de adaptación si el perro ha perdido su capacidad de audición o una educación específica si el cachorro es sordo de nacimiento. Esto es necesario porque la vida del perro va a ser diferente, por una buena convivencia y por mejorar su calidad de vida es buena idea que el perro se acostumbre a su forma de percibir el mundo.

Al pasear con el perro, mantengamos al perro junto a nosotros con una correa. La correa, un patio cercado o con una pared en el jardín suficientemente alta para no ser sobrepasada son necesidades para la convivencia y seguridad con un perro sordo en el hogar. Se puede comprar un cartel de aviso indicando que el perro es sordo, por si alguien se encuentra con el perro cuando no hay personas en casa y no sabe que el perro no puede reconocer sonidos ni gritos. Será muy útil que el perro lleve un cascabel o una pequeña campana en el collar, esto permite escuchar al perro cuando está en movimiento para saber más o menos donde está, recordemos que no sirve llamarle si está sordo. Si se duerme en algún lugar fuera de casa habrá que buscarlo y tratar de mirar en todas partes de la casa, normalmente si hemos seguido indicaciones anteriores no debería estar fuera de casa.

Cuando el perro se encuentre cerca y queramos llamar su atención, unos golpes en el piso con el pie harán que note las vibraciones en el suelo. Algunas personas usan una linterna por las noches para iluminar al perro y atraer su atención. Si su perro está en el jardín o patio y es de noche se pueden encender y apagar las luces repetidas veces. Un adiestrador canino puede ser muy bueno para recibir clases de obediencia canina básica y tener algunas nociones si nunca hemos entrenado con un perro, ya que con un perro sordo es más dificil. Utilice los signos y la obediencia del lenguaje de señas del libro de bolsillo, no es algo caro y es muy útil para tener nuestro repertorio de signos con las manos para comunicarnos. A medida que se repiten las sesiones de entrenamiento con los signos y las ordenes relacionadas, el perro observará también las expresiones faciales y nuestro lenguaje corporal. Al hacer las señas hay que poner al perro en la posición que esperamos de el, hacer que se siente, que se detenga o que entre en una estancia. Recompensar al perro en un adiestramiento en positivo es muy importante, le podemos dar premios con su comida favorita. La práctica y la repetición son esenciales para llegar al objetivo, como en cualquier disciplina, las sesiones de entrenamiento deberían durar al menos 15 minutos. El adiestramiento del perro sordo será igual que para el perro que no es sordo, salvo que las ordenes habladas serán sustituidas por signos o señas de lenguaje corporal con las manos, las sensaciones serán visuales y táctiles pero no auditivas.

Cuando lleguemos a dominar el adiestramiento canino básico y sepamos cumplir las ordenes básicas podemos ir a por más señas que podremos desarrollar en los juegos, con juguetes o pelotas que el perro puede recoger y traer hasta nosotros. Algunos perros sordos han logrado manejar más de 20 signos diferentes asociados a sus respectivas ordenes en pocos años, aunque también es debido a adiestramiento profesional.

Al despertar a un perro sordo hay que tener mucho tacto, el motivo es que dependiendo del grado de sordera puede que no nos oiga llegar y se sobresalte si le tocamos para despertarle. Un perro sordo puede volverse gruñon si no se le despierta con tacto, para hacerlo siempre es bueno tocar suavemente en el mismo lugar, el hombro es un buen lugar para acariciar al perro. También podemos poner la mano delante de su trufa y dejar que nos detecte mediante el olfato. Un perro sordo despertado repentinamente sin ningún cuidado puede convertirse en un animal ansioso, intranquilo y enfadado. Es bueno acariciarle mucho con suavidad al despertarle, hablar con las visitas y con los niños para que no toquen al perro cuando esta durmiendo, podría ser especialmente peligroso si muerde.

Se puede desarrollar un signo para decir: ¡buen trabajo! y felicitar al perro como es aplaudir con las manos y acariciarle. Algunas personas ponen el pulgar hacia arriba y sonrien al perro para decirle que ha completado con éxito la orden deseada.

Consideraciones especiales para los propietarios de perros sordos

Cuando decidimos compartir nuestras vidas con un perro, aceptamos un compromiso que durará entorno a 12 o 15 años, prometemos que cuidaremos del animal, que tendrá su cartilla sanitaria, buena alimentación, ejercicio y amor. Con un perro sordo el compromiso debe ser aún más sólido porque la convivencia será más complicada si no realizamos un adiestramiento adecuado. Aprenderemos una nueva forma de comunicación con el perro, un lenguaje diferente al que estamos acostumbrados. Tendremos que desarrollar una mayor comprensión del movimiento, la vibración y la luz. Debe usar algún tipo de sistema de lenguaje de signos, ya sea el lenguaje de señas para sordos o signos inventados por la familia. Lo importante es que tenemos que tener una gran voluntad de aprender, un deseo de mejorar nuestras habilidades para convivir con el perro, las buenas noticias son que los perros se adaptan rápidamente a los cambios de situación y a las personas con las que conviven.

Como regla general, no es una buena idea permitir que un perro sordo salga fuera de casa sin correa en un área no cerrada o con vallas. Esto incluye cosas tales como caminatas, juegos en el parque, o tener al perro esperando en cualquier lugar fuera de su hogar. Algunas personas tienen dificultades para aceptar esta limitación pero tengamos en cuenta que como el perro se escape no podremos llamarle, no servirá gritar si está sordo. Un pequeño número de propietarios de perros sordos permiten a sus perros salir fuera de casa sin la correa y el arnés puesto. En general, estos perros viven en zonas rurales, ya han pasado su etapa adolescente, y están capacitados hasta el punto de que sus propietarios se sienten seguros de que el perro les obedece, y vienen cuando se les hace una señal. Son perros adiestrados que al estar en el campo no tienen peligros que temer como el tráfico de vehiculos, el bullicio de la gente, grupos de niños o exceso de perros desconocidos en la zona.

La limitación por sordera no significa que los perros sordos viven sus vidas enteras atados en el extremo de una correa. Obviamente, son libres de vagar en la casa o el patio cerrado pero se pone la correa al pasear como ocurre con muchos perros que vemos por la calle. También es aconsejable tener una correa flexible de larga extensión que podamos regular de forma que mantengamos el control sobre el perro pero pueda caminar un poco lejos de nosotros y sentirse más libre.

Ejercicios de desensibilización

Desensibilizar a un perro sordo a los efectos de la sorpresa inesperada de ser tocado, es una rutina que comienza cuando ya hemos aceptado que el perro es sordo y vamos a comenzar con los primeros ejercicios antes del adiestramiento, esto supone un paso importante para que el perro no se asuste por no poder oirnos. Se puede empezar caminando detrás del perro cuando no está mirando hacia nosotros, dar un toque suavemente al perro, entonces de inmediato darle algún premio de comida en la boca del perro, cuando se da la vuelta. El perro asocia rápidamente cosas buenas y recompensas que le gustan con ser tocado inesperadamente, y aprende a responder bien sin asustarse o volverse enfadado hacia las personas. Trataremos de que el perro no se vuelva ansioso, se asuste o entre en un estado de nerviosismo ante esta clase de imprevistos o de acontecimientos sorpresivos, si se trata de un cachorro y se empieza desde la socialización del perrito es diferente de si se trata de un perro que ha perdido gradualmente la capacidad de audición y se ha vuelto gruñon.

Para hacer una experiencia positiva del hecho de despertarse tras un descanso o una larga siesta, se puede empezar por poner la mano delante de la nariz del perro cuando duerme, lo que le permite detectar por el olor que el amo está cerca. Si la respuesta es buena y el perro está tranquilo el siguiente toque puede ir ligeramente a acariciar el hombro del perro y después pasar la mano por el lomo. Tocando el pelaje del perro con dos dedos, luego con toda su mano. La mayoría de los perros sordos despiertan durante alguna parte de este ejercicio y se levantan. Cuando se abren sus ojos, el perro debe ver el rostro sonriente del propietario, y quizás incluso una recompensa que sea comida rica. En cuestión de semanas, el perro se acostumbra a despertarse cuando el propietario pone una mano delante de su nariz, o toca ligeramente el hombro o el lomo. Despertar se convierte en algo bueno y positivo no en una experiencia traumática que fomenta el miedo a ser tocado de forma inesperada. Cuando un perro sordo madura, gana confianza en sí mismo y experiencia en una amplia variedad de situaciones. Con muchos perros, la probabilidad de que se asuste en general disminuye con la edad.

Llamar la atención del perro sordo cuando no nos está mirando. Bien, ¿cómo llamar la atención de un perro sordo si no nos está mirando y no podemos llamarle por su nombre o con algún grito?

Si estamos dentro de un recinto cerrado, podemos dar un pisotón en el suelo y las vibraciones en el suelo llegarán hasta el perro si está cerca de nosotros. Podemos tocarle o soplarle. Podemos iluminarle para llamar su atención o dar golpecitos en pared o puerta si está en la habitación contigua. Si caminamos con el perro durante nuestro paseo diario podemos dar un movimiento lateral a la correa para captar su atención o tirar un objeto cerca de el. Tengamos cuidado al lanzar objetos o piedras cerca del animal para no darle, podriamos hacer daño al perro.

También se puede usar un collar de vibración para conseguir la atención de su perro. Hay varios collares de vibración que se están realizando actualmente aunque como hemos hablado en un artículo sobre collares vibradores para perros sordos, no son imprescindibles, son algo pesados y caros.

Mantengamos al perro informado de nuestros movimientos habituales en la rutina diaria. Si nos movemos alrededor de la casa, o cuando salgamos, es importante asegurarse de dejar que un perro sordo sepa lo que estamos haciendo. El motivo es simple pero no es obvio, un perro con buen oido detecta lo que estamos haciendo y está al tanto de nuestros movimientos pero un perro sordo no puede oir lo que andamos haciendo. Si un perro sordo se despierta, o se da la vuelta y descubre que el amo se ha ido, puede convertirse en una reacción de ansiedad e intranquilidad. Muchos perros sordos comienza a buscar al amo por la casa si no saben que se ha ido, determinadas razas caninas o perros en particular no toleran la soledad y pueden ladrar o tomarla contra objetos de la casa.

Por tanto, podremos informar al perro llamando su atención, pasando cerca de el de vez en cuando para que vea lo que estamos haciendo, trabajando en la misma habitación y dándole unas caricias o un cepillado antes de mostrarle como nos vamos por la puerta para salir de casa.

No apto para vagos

Educar y entrenar a un perro sordo no es algo apto para vagos o personas perezosas, no se pueden gritar ordenes a distancia ni llamar al perro y esperar que venga. Hay que moverse y ser constante, corregir y recompensar durante sesiones diarias con más de 10 minutos de práctica para cada ejercicio. Muchas veces cuando el perro ya sepa señas vendrá hasta nosotros o nos buscará para obtener nuestra atención pero la mayor parte de las veces seremos nosotros los que iremos tras el perro para obtener su atención. Mucha paciencia, voluntad y práctica.

Las personas que conviven con perros pueden no darse cuenta de que el perro está perdiendo audición y va quedandose sordo. Si el animal deja de reaccionar al oír un ruido que habitualmente despertaba su interés, o tiene dificultades para localizar la procedencia de un sonido, probablemente esté perdiendo audición. A veces la sordera puede ser temporal y deberse a una infección o a un tapón de cera debido a negligencias en la higiene del perro.

Algunas razas de perros tienden a producir más cera de lo normal o a tener tantos pelos en el canal auditivo lo que provoca mayor acumulación de cerumen. Limpiar los canales auditivos con algún producto recomendado por su veterinario una vez a la semana impide que la cera se acumule, aunque se debe vigilar la dosis para evitar problemas de irritación en la piel. En los perros de orejas largas y caidas se les puede dar cuidadosamente la vuelta mientras descansan, dejandolas del revés para airear y si hace falta limpiar.

La sordera en los perros también puede estar provocada por una lesión o enfermedad que afecte al tímpano o al oído interno o medio. Algunas razas caninas como los dálmatas o los dogos argentinos, sufren una predisposición hereditaria a la sordera en uno o ambos oídos. Los perros al igual que los humanos puden quedarse sordos por vejez, aunque esta sordera sobreviene de forma gradual y cuanto más agudos sean los sonidos antes dejan de ser audibles para el perro. En los cachorros puede ocurrir que tengan sordera de nacimiento, ante lo cual es necesario tener mucha paciencia y prepararse para muchas horas de dedicación y entrenamiento.

Si sospechas que tu perro no puede oír, hay diversas formas caseras de comprobar hasta que punto puede tener una pérdida de audición, sin embargo, estos métodos no son seguros pero pueden servir para llamarnos la atención y despertar la alerta sobre una posible sordera y a partir de ahí ir al veterinario para prepararnos mejor ante el diagnóstico. Una forma es provocar un sonido que no produzca ninguna vibración ni agite el aire para que no pueda sentir el ruido salvo por el oído. Puedes hacer ruido con su plato de comida, encender la televisión con un volumen en el sonido ligeramente alto, hacer sonar las llaves o cualquier cosa que le interese mucho cuando no está mirando o llamarla para despertarle cuando duerme.

Tests caseros para detectar la sordera en un perro

Hacer sonar las llaves de un llavero o un puñado de monedas.
Apretar algún juguete o peluche de los que emiten sonidos o hablan.
Hablar al perro en un tono de voz normal y aumentar el tono si se muestra indiferente.
Aplaudir con las manos sin estar muy cerca del perro.
Haz sonar una campanilla.
Pon alguna música grabada en el teléfono móvil o celular.
Toca algún instrumento musical.

Normalmente un perro debería mostrar algún interés ante estos sonidos y solamente un perro completamente sordo se mostraría totalmente indiferente. Sin embargo, si le cuesta mucho oir puedes tener alguna sospecha de que tenga pérdidas de audición.

El único método realmente efectivo para saber si un perro es sordo es realizar el test BAER, normalmente esto es lo más seguro pero si no quieres hacer el test puedes hablar de la situación con tu veterinario de confianza y seguramente se resolverán todas las dudas.

Existen algunos comportamientos que pueden hacer saltar la alarma cuando el cachorro aún es muy pequeño y se encuentra junto al resto de la camada o junto con otros perros pequeños que son sus compañeros de juegos. Los perros que tienen los sentidos mermados, entre ellos, el oido, tienden a morder de forma excesiva cuando juegan al no darse cuenta de que están llegando a hacer daño porque no pueden escuchar las quejas o gritos de otros perritos. Además un perrito que está saciado y duerme, no se levantará para realizar una nueva toma de comida si no es despertado por el movimiento de la madre o de algún otro perrito, los cachorros que son sordos únicamente perciben las vibraciones y el tacto.

Cuando el cachorro se divierta en casa en solitario puede ocurrir que notemos conductas extrañas con los demás miembros de la familia, una fuerte mordida en los juegos, falta de atención cuando se le llama o ver a un perro excesivamente dormilón al que cuesta despertar. Debemos tener en cuenta que solamente nos daremos cuenta de comportamientos extraños relativos a la sordera cuando el perro sea totalmente sordo porque si la sordera es unilateral, será muy complicado darnos cuenta de que no puede oir a través de uno de sus oidos.

Tengamos también en cuenta al hacer tests en casa que cuanto más alto sea el sonido también lo es la vibración producida en el aire, si un ruido desmedido que nos molesta puede hacer vibrar una pared, el perro también puede detectar vibraciones aunque no pueda oir el sonido ni saber quien lo ha originado. Por otra parte, un perro con sordera unilateral puede oir sonidos pero no siempre podrá detectar desde donde vinieron y quien está produciendo ese sonido. Es interesante observar hacia donde se dirige el perro, si mira el origen del sonido o si comienza a buscar por otra parte. Incluso podemos colocar al perro mirando hacia otro lugar, por ejemplo hacia el lado opuesto a la televisión, y probar a encender, subir el volumen, comprobando si se gira hacia la fuente o si busca hacia otra dirección.

Si el animal está dormido o descansa tumbado, cuando nos aproximemos a él deberemos ponernos delante o mostrarle nuestra mano para que sepa que vamos a acariciarle, ya que tal vez no pudo oir nuestra llegada aunque las pisadas provocan vibraciones en el suelo.

Como los sonidos agudos son menos audibles para el perro, se puede llamar al perro no por silbidos o diciendo su nombre sino dando palmadas, porque producen sonidos mucho más graves, los perros pueden localizar más facilmente la procedencia del sonido de una palmada y encontrar al dueño si han perdido audición.

La posición del animal, el ángulo desde el cual se emite el sonido provocaron diferentes reacciones, además tengamos en cuenta que los perros pueden oir sonidos más bajos y más altos que el oido humano. También podemos probar con un silbato utilizado habitualmente para el adiestramiento de perros pero con los métodos caseros también podemos obtener respuestas. Tras esta primera comprobación debemos ir a ver al veterinario para tener una opinión más fiable y profesional.

El veterinario tratará de averiguar que zona es la afectada (oido externo, medio y oido interno) y si el problema es auditivo o un síntoma de alguna enfermedad más generalizada. Es posible que sea necesario sedar o anestesiar al perro para que el veterinario pueda examinar su aparato auditivo en profundidad o si el animal está muy nervioso e intratable. Algunas pruebas diagnósticas pueden incluir una radiografía del oído medio e interno, pruebas de alergia o biopsias. En la clínica veterinaria pueden tratar de realizar pruebas de hipersensibilidad, destinadas a aislar la sustancia que provoca reacciones alérgicas para poder prescribir el tratamiento oportuno. La piel que recubre el oído externo puede ser propensa a las alergias, se inflama y provoca picores, también el cerumen acumulado puede dar lugar a infecciones secundarias.

Problemas auditivos más comunes

Síntomas: El perro empieza a sacudir la cabeza y a rascarse las orejas desesperadamente.
Posible causa: Un cuerpo extraño se ha introducido en el canal auditivo.
Tratamiento: Extirpación del cuerpo extraño, sedando o anestesiando al perro.

Síntomas: El perro empieza a agitar la cabeza, a segregar pus por lo oídos y estos exhalan un olor desagradable, sintiendo el animal dolor.
Posible causa: Infección aguda.
Tratamiento: Aplicación de antibiótico en gotas, algún tratamiento fungicida o anti inflamatorio.

Síntomas: El animal se rasca con violencia y sus orejasaparecen cubiertas de cerumen negruzco.
Posible causa: ácaros de la oreja y el oído.
Tratamiento: Aplicación de un acaricida, insecticida específico para los ácaros en ambos oídos. Al ser contagioso es buena idea tratar a las demás mascotas o animales domésticos que hayan tenido cualquier contacto cercano con el perro que presente ácaros.

Síntomas: Inflamación súbita e indolora de uno o ambos oídos.
Posible causa: Hematoma provocado por un golpe o el propio perro al sacudir la cabeza.
Tratamiento: Drenaje del hematoma, cuidado del oído según el origen del golpe.

Síntomas: Inflamación y picor en la piel de las orejas, con posible pérdida de pelo.
Posible causa: Reacción alérgica complicada por infección de hongos y/o bacterias.
Tratamiento: Antibióticos y/o anti inflamatorios. Pruebas de hipersensibilidad para aislar la sustancia.

Síntomas: El perro mantiene su cabeza ladeada de forma permanente.
Posible causa: Trastornos del oído medio y/o interno.
Tratamiento: Depende del origen pero si se trata de pérdida de equilibrio puede necesitar tratamiento para el trastorno vestibular.

Si observamos a los perros que compiten en eventos donde se premia la obediencia, están obligados a aprender señas con las manos, junto con comandos u órdenes de voz con muchos otros perros de trabajo, utilizan el lenguaje corporal o signos claves con las manos para cumplir una tarea en tiempo limitado. Muchos entrenadores recomendarán enseñar a los perros comandos de voz en primer lugar, antes de pasar a signar con las manos. Como las recompensas son iguales, no es tan difícil enseñar a un perro con señas manuales aunque esto requiere de paciencia, tesón y esfuerzo por ambas partes, la enseñanza de las señas con mano a un perro sordo no es realmente algo inventado especialmente para los perros que han perdido el oído en la edad adulta o tienen sordera congénita.

¿Necesita un perro sordo a un entrenador profesional?

No es necesario contratar a un entrenador, pero puede ser útil tomar clases de adiestramiento, sobretodo si somos novatos y estamos algo perdidos. Si bien siempre es posible entrenar a un perro sin ayuda externa, a veces un entrenador puede indicar otra forma de enseñar que puede funcionar mejor con su perro, o pueden ser capaces de ayudar a resolver un problema de comportamiento que están teniendo y no seamos capaces de corregir. Otra ventaja es que el perro aprende a socializar hasta cierto punto, mejora su atención hacia nosotros incluso en una habitación llena de distracciones. También es una buena idea leer la mayor cantidad posible de literatura y manuales sobre perros en la educación y el comportamiento de perros sordos.

¿Qué tipo de señas con las manos son adecuadas?

No hay señas “malas” o “incorrectas” con las manos, una persona puede utilizar lo que le venga más cómodo en cuanto a tipos de señas con las manos, siempre que no sea incoherente. Es decir, se pueden tomar señas directamente de lenguajes de señas, ya que los perros no reconocen lenguas de signos convencionales creadas por humanos, pero sí responden con expectativa a señas recurrentes de la persona con quién están afectivamente vinculados. Es importante mantener ciertas señas durante el entrenamiento, sin cambiarlas cada cierto tiempo ya que el perro no comprenderá esta incoherencia o confusión, si una seña significaba algo en un momento, no se puede pretender que súbitamente se busque lo mismo haciendo otra seña con la mano. Hay algunas señas de obediencia básica, pero realmente no es suficiente para comunicarse con un perro. La ventaja de la utilización de señas es que la mayoría de las personas que han formado a un perro será capaz de dar a su perro comandos básicos para evitar problemas de conducta y que el animal se pierda por distanciarse demasiado durante un paseo, por no estar controlado con correa, arnés o no disponer de collar vibratorio.

A través de Deaf Dogs se recomiendan recursos para aprender ASL, acrónimo de la lengua de signos americana, tomando así ciertos signos utilizados para hablar entre personas sordas, que tienen lenguas de signos convencionales -signando con ayuda de las manos- como otras comunidades lingüísticas. Esto puede ser una ventaja, porque cualquier persona que conozca ASL o tenga conocimientos de una lengua de signos de otra comunidad lingüística del mundo será capaz de comunicarse con su perro sordo con menos curva de aprendizaje, porque su repertorio será mucho más amplio de lo requerido. Algunas personas usan modificaciones del ASL o de otra lengua de signos, a fin de que puedan llevar una correa en una mano y comunicarse con el perro con la otra. Algunas personas se conforman con los signos del ASL o toman signos para crear su lenguaje de señas, se puede comprar un diccionario ASL, o de LSE, lengua de signos española, si parece un desafío inventar signos propios para el adiestramiento. La mayoría de las personas terminan utilizando una combinación de ambos. Cualquier cosa que usted elija es algo “correcto” para usted y su perro mientras se logre entrenar, los ejemplos y sugerencias son sólo eso, ejemplos. Siéntase libre de usar (o no) cualquier seña con las manos mientras sean sencillas y usted sea persistente en el entrenamiento.

El entrenamiento para perros sordos con comida, es complementario a la necesidad de aprobación y mimos como en cualquier otro tipo de adiestramiento. Con el fin de enseñar a cualquier perro, necesita una manera de “recompensar” el comportamiento correcto, premiar al perro tras la consecución de un objetivo. Los premios con alimentos ricos que le gusten al perro son fáciles de dar y tienen habitualmente excelentes efectos positivos sobre el animal, un perro que se entrena sin motivación alguna generalmente no trabajará al máximo de sus posibilidades y no será muy vigoroso en su entrenamiento. Hay que dar al perro pequeños premios en alimentos que le gusten, si vemos que no hace mucho caso es mejor probar con algún juguete u objeto que le guste mucho y tengamos en casa.

El tipo de alimentos ideales para dar en recompensa deben ser de pequeño tamaño, sabrosos y que no sean difíciles de comer y tragar como por ejemplo cachitos de salchicha, pollo o alguna croqueta para perros. Es importante no perder tiempo en una comida ya que el perro pierde la concentración del entrenamiento canino y pasa a comer. Debe ser un instante de recompensa, algo rápido acompañado de caricias al animal.

Enseñando una seña positiva: “¡Buen chico!”

Lo primero que hay que enseñar a su perro es un signo de “correcto” o “buen perro”, una seña que sirve de aprobación y de efusiva muestra de que ha completado con éxito lo que se le pedía. Puede utilizar la palabra de lenguaje de signos “bueno” o “bien” o un “pulgar hacia arriba” o cualquier otra cosa que sea cómodo para usted. Para enseñar, siéntese con su perro y un puñado más o menos sabroso de pequeños premios para recompensa que le gusten realmente y que no estén cerca del perro ni los pueda alcanzar fácilmente, primero debe aprender, luego se le recompensará. Utilice su seña de aprobación con el perro mientras se muestra contento y efusivo con él, ofreciendo una pequeña recompensa de alimento. Este ejercicio se puede hacer aproximadamente de 3 a 10 veces en varias repeticiones. Luego, haga el signo sin dar la recompensa y detengase a ver qué pasa. Si el perro mira como si quisiera decir “¿bien, dónde está mi premio?”, ¡entonces lo entiende! Recompénsele con un premio final y hágale caricias.

Enseñando la seña de “Mírame”

Hay dos métodos para la enseñanza de “ven hacia mí” o “mírame”. Una es la de enseñar esta orden como un hábito, algo que el perro debe hacer mucho, ya que será complicado llamar su atención si no está muy entrenado y no logramos que nos vea, ya que no puede oírnos; y la otra teoría dice que se enseña como un comando y que solamente debe hacerse mediante un signo y no esperar que sea una respuesta habitual del perro al vernos aparecer.

Para enseñarlo como un hábito, se ha de empezar mediante la adopción de un entrenamiento con premio, poniéndolo cerca de la nariz del perro, después llevando el premio hasta nuestra nariz, dando la seña de “bueno”, y luego dar el premio para que se lo coma el perro. La idea es que nuestro perro nos mire a los ojos. Hay que practicar esta pequeña secuencia en unas repeticiones por unos días. Luego vaya al paso siguiente, use el premio y mantengalo alejado de usted la distancia de un paso suyo o de su brazo estirado. Su perro probablemente examinará el trozo de alimento o el juguete. Espere hasta que su perro se ponga impaciente, y mire como queriendo decir “bien, ¿cuando me darás mi premio?” Cuando esté impaciente entonces entregue su recompensa rápidamente mientras hace la seña de “buen perro”. En un primer momento, lo único que conseguirá es un vistazo rápido, pero se puede trabajar poco a poco hasta el momento en que el perro tendrá que mirar nuestro rostro. Usted también debe mantener el premio en lugares distintos mientras entrena con el perro, diferentes distancias, en una mano, a un lado, más cerca del hocico… Hay que practicar también colocando el premio a nuestra espalda, dejando entender al perro que si quiere obtener su recompensa, independientemente de donde se encuentre el premio deberá mirarnos a los ojos para conseguirlo.

La enseñanza mediante seña o comando de “mírame” es muy similar, excepto que usted debe realizar la seña elegida para “mírame” antes de que el perro se esté fijando en su presencia, debe atraerlo con la seña para que le mire a la cara. Algunas personas empiezan ayudándose con un premio de alimento para llamar la atención del perro primero y después hacen la seña, hay que practicar hasta que se pueda hacer sin mostrar nada de premio, de forma que el perro ejecute correctamente al ver la seña, solamente con ver su gesto, reconociendo a la persona y haciendo más sólido el vínculo.

Es importante lograr que el contacto visual entre el perro y nosotros sea muy frecuente, que nos busque con la mirada, cuanto más mejor, ya sabemos que no puede oirnos, pero si nos mira puede atender a nuestros gestos. Aún entrenando, no hay que deshacerse de la correa al pasear, porque no podremos llamar al perro si se despista y pierde nuestro rastro.

Enseñando la seña de “¡No!”

“No” es probablemente la palabra más utilizada en la formación del perro. Es mejor decir que al perro lo que puede hacer, en vez de limitarse a gritar “no” todo el tiempo. Por ejemplo, si su perro salta sobre usted cuando llega a casa, ¿qué puede pensar al decirle “no”? Bueno, ya sabe que no le gusta cuando salta encima, pero no sabe qué hacer en lugar de eso, no sabe cual es el comportamiento adecuado que una persona espera de un perro. Por lo tanto, intentará otra cosa y otra cosa que podrá recibir un “no”. Esto podría continuar durante bastante tiempo, ya que trata de averiguar lo que es el buen comportamiento. Es mucho más fácil para ambas partes, decirle “siéntate” y saltarse el “no” del todo, enseñar lo que puede hacer antes que enseñar todo lo que no le está permitido hacer. Realizar un entrenamiento constructivo y positivo es más fácil, rápido y ahorra muchos quebraderos de cabeza.

Por lo tanto, la enseñanza no es un poco menos preciso, ya que todo lo que realmente significa es “parar”, se trata de utilizarlo para que el perro detenga su acción y preste atención. La mayoría de las personas usan la enseñanza del “no” con al menos 2 versiones distintas de “no”, uno para problemas menores, y una para problemas mayores. La primera es para “No, eso no es lo que quiero”, y sólo significa detener la acción dentro de un entrenamiento cuando las cosas no se están haciendo bien. Puede agitar la cabeza y cerrar los ojos, cortando el contacto visual con el perro para reforzar su desaprobación. La segunda es más grave, sería el equivalente de “¡Para!” o “Stop” significa que está realmente haciendo algo malo, y debe ir acompañada de un “lenguaje corporal” mostrando una cara enojada, decepción y gestos de negación. Esta sólo debe usarse después de la primera, si el “no” inicial ha fracasado, ya que si se llega a exagerar, no será útil para nosotros cuando el perro ya esté acostumbrado.

Enseñando la seña de “Liberación” o “Suelta eso”

Enseñar una palabra de liberación también es importante. Tanto para soltar objetos como para pasar a otro entrenamiento o actividad, como para dar término a una sesión de adiestramiento, dejando descansar al perro. Si no se avisa al perro con un gesto claro, él tendrá que decidir por su cuenta, podrá confundirse, insistir o buscar atención en la persona.

Enseñarle a su perro a ser tranquilo y no actuar bruscamente

Enseñar a su perro a ser dócil en la conducta cotidiana es esencialmente lo mismo que la enseñanza de la inhibición de morder. Los perros deben aprender que la gente tiene la piel muy sensible, y que deben ser muy cuidadosos con sus dientes, los cachorros son especialmente mordedores en sus juegos. Este es un proceso que comienza cuando son cachorros con sus compañeros perrunos y con los demás perritos de la camada, sus hermanos. Cuando un cachorro muerde a otro cachorro demasiado duro, el cachorro chilla y huye. El cachorro que muerde duro poco a poco aprende que la diversión se detiene cuando las mordeduras hacen daño. La enseñanza de un cachorro a ser suave es una continuación de esta observación. Obviamente, con un perro sordo, gritando no ayuda porque los chillidos no se escuchan cuando uno está sordo, pero la retirada de atención o los gestos de dolor si son llamativos para el perro. La enseñanza debe ser un proceso gradual. Empezaremos tirando de las manos hacia atrás y levantándose cuando el perro muerde muy fuerte y nos hace daño. No tire las manos lejos demasiado rápido, ya que puede convertirse en un juego. A medida que su cachorro aprende, poco a poco el “ouch” se puede realizar un punto más bajo de forma menos exagerada, hasta que su perro entiende que los dientes caninos en la piel humana son una cosa mala, que duele.

Enseñando al perro la seña de “Sentarse”

Sentarse o “siéntate” es probablemente una de las cosas más fundamentales que a cualquier perro se le enseña y, probablemente, uno de los comandos más fáciles también. Comencemos con una recompensa colocada en la nariz del perro, y luego llevarla detrás de sus oídos hasta que se siente. Tenga cuidado de no levantar la mano, o su perro probablemente dará un salto para conseguir la recompensa en lugar de seguir la sesión de entrenamiento. La práctica permite conseguir que la seña sea comprendida sin recompensas, sólo con el gesto de la mano, esto se debe hacer unas cuantas veces y, a continuación, empezar a trabajar en la mano firme sin nada más. Puede utilizar el signo de obediencia a la izquierda, o puede utilizar el signo de la mano de lenguaje de signos para “siéntate”. Si utiliza el signo de obediencia, el lugar donde puede llevar el premio es tomado entre el dedo pulgar y la palma de la mano mientras hace el signo. Una vez que el perro sabe que significa el signo, no será necesario la recompensa en la mano.

La enseñanza de “Abajo”

“Abajo” es otro comando muy básico, pero a veces es un poco más difícil de enseñar. La manera habitual de enseñar es que el perro se siente, para lo cual tenemos que tener controlada la seña de sentarse primero y, a continuación, poner un premio a un nivel inferior de la nariz del perro en el suelo. Tenga cuidado de que no se le mueva el premio hacia adelante o lo deje demasiado cerca del perro, como a veces el perro se puede poner de pie teniendo una postura con la cabeza hacia abajo, para obtener el sabroso premio. Este gesto de obediencia, se hace naturalmente, a su vez hacia abajo en un signo con la mano, pero también puede utilizar la seña de lenguaje de signos para la palabra “Abajo” mientras muestra al perro como colocarse.

Algunos perros simplemente no se sentarán facilmente, habrá que esforzarse algo más para lograr su obediencia ante esta seña. Otra forma de hacerlo es sentarse en cuclillas o en el suelo con una pierna delante de usted poniendo la recompensa debajo. Recoger el premio, y hacer llegar al perro debajo de su pierna para demostrar que el perro deberá tumbarse y quedarse abajo si quiere obtener la recompensa. Hay que colocarse lo suficientemente bajo para que el perro deba acostarse para poder pasar por debajo de la pierna. Tan pronto como sus codos y el vientre esten pegados al suelo, debemos hacer el signo “abajo” y darle el premio. También se puede utilizar este método con una mesa baja o usando una silla.

Otra forma es más lenta, pero todavía funciona. Colocar un premio en el frontal de la nariz del perro, y bajar a unos cuantos centímetros (suficiente para que el perro baje la cabeza). Asegúrese de que su cola permanece en el suelo y no mueve la pata para alcanzar el alimento o el juguete (se puede mantener el premio entre el pulgar y la palma, de modo que la mano se encuentra en el signo “abajo”). Una vez que está haciendo esto con regularidad, la reducción debe ir a más, bajando más la posición antes de dar la recompensa. Cuando el perro baja la cabeza hasta el suelo, empiece a sacar adelante el premio. De nuevo, asegúrese de que su cola se queda abajo. Su perro eventualmente puede mover una pata hacia adelante, si ha bajado y se ha tumbado, hay que recompensarle entonces. Mantenga la rutina atrayendo más y más a lo largo, hasta que su perro se acueste. Esto puede tomar unas cuantas clases, pero se puede llegar hasta allí.

Enseñar la seña de “Levantarse” o “Arriba”

“Levantarse” no es un comando que se utiliza mucho, pero puede ser útil cuando llega el momento del cepillado de su perro, o en la clínica del veterinario. Con el perro sentado, hay que realizar la seña de arriba o levantado con una mano que hay que pasar en frente de su cara. La mayoría de los perros se levantan para recibir la recompensa si la huelen en la mano o la ven en la mano al pasar haciendo la seña. Cuando se le da el premio, a continuación, se debe poner una mano en el cuello y la otra bajo su vientre de modo que él debe permanecer de pie y mantener esa posición. Simplemente el perro debe permanecer unos segundos, luego suéltelo. Como él se acostumbra a ello con rapidez, vamos a ampliar el plazo de tiempo en el que tiene que mantenerse de pie, y tocarlo por todo el cuerpo incluida la cola, los pies, hocico y orejas. Trata de dar más recompensa si es necesario. La idea es que el perro permanezca de pie cómodamente, sin importar lo que está haciendo con él. El signo se va a iniciar a partir de la nariz del perro hacia adelante, pero debe ser poco a poco, un movimiento hacia arriba en ángulo que será un movimiento de barrido brazo recto hacia arriba, de modo que el perro acaba de pie en lugar de caminar hacia adelante para recibir el premio.

Enseñanza de la orden “Espera aquí”, “Detente”

“Quieto aquí”, “detente”, es un ejercicio que enseña a su perro a detenerse en un lugar determinado cuando está libre de control. Estando el perro sentado, y haciendo el gesto de lenguaje por señas de “espera”, la palma de su mano delante de su cara, o la seña en lenguaje de signos “estancia”, que utiliza las dos manos. Dar al perro entonces una recompensa rápidamente, y luego realizar la seña de “espera” o “quieto ahí” de nuevo, otro premio, “detente” y un premio más. A continuación, un entusiasta “¡buen chico!” o “buen perro” e indique que desea cambiar su posición cuando ha llegado su liberación por conseguir completar exitosamente la orden. Poco a poco, el tiempo entre la petición de “quieto ahí” y la recompensa debe espaciarse, al dejar un poco más de tiempo el perro permanecerá sentado durante períodos más largos, la mecánica es realmente sencilla pero el tiempo se ha de alargar un periodo que correspondería a tres premios al inicio de la disciplina. Se recompensa al perro mientras permanece detenido en la estancia y, a continuación, una vez dando nuestra aprobación efusiva “¡bien hecho!” cuando se realiza este entrenamiento. Una vez que nuestro perro parece comprender, pasamos al siguiente paso.

Coloque la recompensa en el suelo delante del perro. Si bien sigue siendo, alimentar con un premio de uno en uno a cada vez, con bastante rapidez. Puede que sea necesario para mantener su cuello en un primer momento, pero no trate de mantener su posición en una sesión, se puede entrenar varias veces y hay que tener paciencia. Si el perro o la perra insiste en levantarse y moverse hacia delante, simplemente no dejes que se coma la recompensa. Escondelos premios de alimento o el juguete, cubrelos con la mano, o pasa sobre ellos. Dile que se siente de nuevo haciendo la seña con la mano, y coloque de nuevo el premio. Como el perro empieza a comprender que significa el movimiento, empiece a extender el tiempo entre cada bocado de nuevo, haciendo que mantenga la posición antes de cada recompensa. Añadir poco a poco cierta distancia. No trate de aumentar la distancia y la duración al mismo tiempo, hay que entrenar con paciencia dando pequeños pasos para lograr grandes avances. Si desea que su estancia dure más tiempo, se puede quedar más cerca del perro. Asegúrese de utilizar el signo de liberación, de modo que el perro sepa cuando se puede mover. A medida que su perro es mejor entendedor, se puede añadir algunas distracciones, puede saltar, poner obstáculos llamativos entre usted y el perro. Permanecer quieto estando tumbado abajo se enseña de la misma manera, solamente cambia la posición en la que debe quedarse el perro cuando está detenido.

Enseñando la seña de “Déjalo”

“Deja eso” es una manera de decirle a su perro que no puede tener lo que sea que está viendo, o que no lo puede comer o llevárselo a la boca. Para enseñar esto al perro, mantenga un alimento de premio en una mano, la palma abierta y la otra mano para hacer las señas. Utilice la seña del lenguaje de signos de “lo dejas” o “deja eso”, y cuando el perro intente tomar el premio, se pondrá cerca de su mano entonces dele la vuelta y no deje que se coma la recompensa. No tire la mano o aumente la distancia o ponga la mano en alto. El perro probablemente acercará la nariz para oler o lamerá la mano, o tal vez pondrá su pata. Cuando él se de por vencido y se aparte, no espere unos segundos, para dar la seña de “OK”, “buen perro” y deje que él se coma su recompensa. A medida que se avance con la práctica, su perro se dará cuenta de que no puede tener el premio a menos que se le diga que él puede tenerlo, a menos que reciba una seña visual.

Eventualmente, usted será capaz de mantener un trozo de alimento como premio justo delante de su nariz y que no la toque. Una vez que él sepa que usted puede indicarle “deja eso” con respecto a otras cosas que también están por la casa como los alimentos en una mesa o una taza de café, aprenderá a regular este comportamiento curioso con las cosas que no le está permitido tomar. Es necesario entrenar con práctica, a partir de un nivel más lento y sencillo como poner los alimentos en el suelo, luego en una mesa, y así sucesivamente en otros lugares de más difícil acceso donde suelen ponerse cosas que el perro no debe tocar o probar.

Enseñando la orden “Ven” y “Ven aquí”

Lo más importante para recordar acerca de la enseñanza de venir, es que usted nunca debe castigar a su perro cuando viene hacia usted. Esto incluye cualquier cosa que no le guste a su perro, no nos referimos unicamente a un castigo físico, si a su perro le da miedo el momento del baño no entrene para aprender la orden de “ven conmigo” si piensa bañarle después, si no le gusta ser agarrado mucho tiempo no le retenga cuando haya conseguido que venga hasta su posición o no le recorte las uñas justo en ese momento si no le gusta, cuando practique esta orden, solamente ocupese del entrenamiento y de la recompensa. No importa lo que hizo justo antes de llamar al perro, lo único que el recuerda es que vino, y usted le hizo algo poco agradable. Si su perro tiene mal comportamiento, o lo que tiene que hacer cuando el venga es algo desagradable, es necesario dirigirse hasta el perro en vez de entrenar esta orden. Usted no desea que su perro tenga dudas sobre si es o no es seguro que vaya hacia usted en un momento y pueda acabar en algo desagradable. Además, cuando se realiza la enseñanza de la seña “ven conmigo”, no se quiere dar al perro ningún motivo para que piense que va a pasar algo malo. En otras palabras, no hay que llamar al perro si no estamos seguros de que se encuentra bien con nosotros y de que vendrá por si mismo. Esta orden es especialmente dificil, si hemos logrado conseguir alguna de las básicas podemos estar muy contentos porque con este aprendizaje se puede llegar a tardar mucho tiempo hasta tenerlo dominado, algunos perros no mantienen una permanente obediencia ante las llamadas hasta que no son adultos entrenados con unos 2 años.

Dicho esto, la enseñanza es muy similar a las anteriores señas. Por lo general, puede usar dos formas de proceder. El primero es una seña “ven aquí” que puede utilizar cuando el perro está cerca de usted. El gesto del lenguaje de signos para la palabra “Ven” funciona bien para esto. El otro es un gran gesto de barrido cuando el perro está más lejos de usted, a veces esto se hace por encima de su cabeza, para realmente obtener su atención, sirve cuando el perro está a una cierta distancia de nosotros y no podríamos cogerle.

“Ven conmigo” es una forma casual de pedir al perro que venga con nosotros, es opcional para el perro, y se utiliza cuando no importa si el perro nos sigue o no como por ejemplo si estamos moviéndonos por la casa y queremos que nos siga hasta alguna habitación, para estos casos no es necesario entrenar con sistema de recompensa.

Si bien con la enseñanza de una seña seria como “Ven”, especialmente con un perro sordo de cierta edad que puede no haber tenido buenas experiencias anteriores, es probablemente una buena idea utilizar una cuerda en el collar del perro. Nunca deje la cuerda en el collar del perro cuando no está allí para supervisar. Puede ser un hilo o una cuerda muy corta si entrena dentro de la casa, y más largo para entrenar fuera. ¡No utilice esta cuerda para tirar del perro hacia usted! Es preferible equiparse con algunos muy buenos premios, alimentos y juguetes, anime a su perro para venir con usted (si es un poco lento, dé la vuelta y comience a correr para otro lado, casi todos los perros accelerarían para seguirle). Cuando llegue hasta usted, tome la cuerda rapidamente sin tirar de ella, solamente para que no se vaya, hay que darle entonces la recompensa y luego regresar al punto de partida ya caminando con el collar sujeto. No hay que tomar la cuerda hasta el final y hay que recompensar a nuestro perro cuando viene hasta nosotros. Si completa con éxito lo que le pedimos, le elogiaremos, le haremos la seña de “buen perro”, le podemos dejar ir y jugar otra vez a que venga hasta nosotros. Si un perro piensa que sólo le llaman para hacer que venga a jugar, el perro no vendrá por otros motivos. Esta práctica por lo menos se debe realizar 3 veces en cada sesión de entrenamiento. Eventualmente, usted será capaz de no tener que colocar una correa en el collar del perro, porque para su amigo de cuatro patas, llegar al encuentro de una persona de la familia será la cosa más maravillosa que podía hacer.

La enseñanza de las señas de “Ir” y “Moverse”

“Ir” y “Moverse” son muy similares, pero ligeramente diferentes. Con “ir”, el perro debe pasar a un lugar específico, o en una determinada dirección, debemos indicarle hacia donde debe ir. “Mover” se entiende simplemente para salir del camino, o salir de la zona inmediata donde nos encontramos, sobretodo para casos en los que puede venir un peligro, un grupo de transeuntes, ciclistas, entonces nos movemos simplemente a un lado.

Al enseñar la seña de “ir”, se puede comenzar con su perro sentado a su lado. Tras decir la seña de “quieto” o “espera”, hay que caminar unos pasos delante y poner el premio en el suelo a corta distancia. Entonces regresamos de nuevo hasta la posición del perro, y hacemos el signo que hayamos elegido para “ir” señalando al premio que está en el suelo. Esto debería funcionar. Normalmente el perro debe ir a tomar el premio que ha sido colocado. Después de la práctica de este ejercicio varias veces, tratemos de poner dos o tres pequeños contenedores limpios en diferentes posiciones delante del perro. Haga la seña a su de sentarse y permanecer de nuevo quieto. Coloque la recompensa, por ejemplo trozitos de comida sabrosa en diferentes lugares, dentro todos o de alguno de los contenedores y conserva algún premio con usted. Indique a su perro que debe “ir” a uno de ellos. Si va hasta él, deje que coma rápidamente un alimento (ya sea de la mano o al abrir el recipiente). Si él va hacia otro lugar o no viene hacia donde queremos, dar una negación entonces con la seña de “no” (agitar la cabeza hacia los lados con desaprobación también ayuda) y llevarlo de vuelta al punto de partida para volver a intentarlo. Una vez que entienda que debe ir a donde usted le dice a él, oculte los contenedores y comience a practicar con direcciones sin usar obstáculos de señuelo. Usted quiere que su perro sea obediente para ir a donde usted dice, si hay comida o si no hay una recompensa visible.

Para enseñar a “moverse”, haga la seña escogida de “mover” para su perro y, a continuación, ande arrastrando los pies hacia él. Debe salir fuera del camino o de una zona donde se encuentren, echarse a un lado. No trate de correr con su perro hacia algna dirección, simplemente haga que se mueva al observar como anda usted. Cuando lo haga, le haremos la seña de “buen perro”, le daremos un premio y, a continuación, trabajaremos en otra cosa durante unos minutos antes de intentar de nuevo este ejercicio. Después de un par de sesiones, el perro debe comenzar a entender que “mover” significa salir del camino, no obstaculizar, echándose a un lado.

Enseñanza de la orden de “Pasear”

Los perros se comportan involuntariamente de forma incorrecta durante los paseos, acostumbrándose a tirar de la correa. Cada vez salen con una persona para un paseo, suelen tirar, y la persona entonces les sigue a lo largo del camino andando detrás, por lo que el perro piensa que eso es lo que es un paseo. Es más fácil enseñar a un cachorro sin malos hábitos como caminar bien, pero a un perro de más edad se le puede enseñar también.

Para enseñar a un perro a caminar de forma agradable con una correa es a menudo más fácil para comenzar la formación sin usar la correa. Empiece con un puñado de premios y, si bien jugando, recompense a su perro cada vez que camine a su lado, sin separarse del mismo nivel, ni quedarse atrás ni ir por delante. Cuando el perro empieza a hacerlo más a menudo, la introducción de una seña mediante el tacto como palmaditas la pierna o la cadera empieza a ser útil. Una vez que parece estar haciendo bien esa parte, se puede introducir el entrenamiento con la correa. Después de que ande de forma agradable en un paseo en el patio trasero, o en una zona controlada sin tráfico o personas extrañas, trate de caminar por la acera o por algún camino cercano a casa, con la correa.

Para perros que ya han aprendido a ser muy fuertes y obstinados tirando de la correa se puede controlar al perro por medio de una correa especial que sujeta mayor parte del cuerpo, no solamente al cuello con cuerda extensible.

Hay muchas otras maneras de enseñar a un perro a no tirar. Dos de los ejercicios más comunes son: primero, parar la marcha para poner fin al paseo con su perro cada vez que tira (en este caso, volverá a ver por qué usted no está en movimiento); segundo, tirar a su vez hacia nosotros e ir a otro lado cuando tira de su perro (mejor teniendo al perro cerca para que no sea molesto y no desorientemos al perro) de modo que nos acompañe sin ir delante sino al lado.

Bueno, han sido muchas señas básicas pero dominarlas no va a ser precisamente fácil. ¡No hay que parar aquí! si usted puede, entrene más, más fácil será después para enseñar al perro nuevas señas, nuevos comandos a ejecutar. Hay muchas, muchas cosas que usted puede enseñar a su perro, y cuanto más entrenen y aprendan los dos juntos, más fuerte será el vínculo entre el perro y el amo. Usted puede enseñarle a su perro nombres de varias cosas (pelota, juguete, hueso), o los nombres de los miembros de la familia. También puede atreverse con trucos que pueden resultar divertidos para los perros como rodar por el suelo, dar la patita para saludar… El único límite es la imaginación y perseverancia en el entrenamiento. En cualquier caso, primero hay que empezar por lo básico, entrenar duro, recompensar y tener mucho ánimo y paciencia.

Más información y consejos útiles en Deaf Dogs.

Al igual que los perros que han sufrido daños en su pelaje o que por causas genéticas pertenecen a razas sin pelo, los perros que tienen un pelaje blanco de pelo muy corto o con partes rosadas, deben protegerse de las quemaduras solares. Algunas zonas como el hocico son especialmente vulnerables a los rayos solares y pueden provocar quemaduras en los dias donde el sol ha tenido mucha incidencia en las horas durante las cuales hemos salido de paseo y durante juegos en exteriores con el perro. Es importante minimizar la exposición a la luz solar intensa sobretodo en las horas críticas del dia, entre las 12h00 y las 16h00, aun cuando el dia está nublado y no creemos que los rayos solares causen los mismos efectos. Se puede utilizar protección solar, si no encontramos lociones protectoras con un alto factor para perros, podemos usar las que se venden para bebés o personas con una piel muy blanca y sensible. Otra idea que suele resultar mejor por si nos pasamos echando crema, es usar un stick o roll-on similar a los protectores labiales con factor de protección solar SPF 30 o superior, dando unas cuantas pasadas cerca de las zonas blancas y rosadas como el hocico y zonas debajo de la mandíbula o la tripa.

La coloración del pelaje de los perros depende de su genética, un pelaje abundantemente blanco, sin apenas pigmentación y con algunas zonas rosadas puede ser debido a una coloración doble merle. El gen merle es una dilusión muestra gen, no un color gen, es decir que no determina un color concreto pero si la dilusión de otros colores o pigmentaciones, trabaja al azar en la base del color del pelo causando a los negros que se transformen en blue merles y los dorados en sables merles, diluyendo la pigmentación oscura y muchas veces estos perros presentan ojos claros, de tono azul.

El gen merle es un gen dominante, uno de los padres debe ser Merle para poder producir cachorros merles. Este gen no se lleva por generaciones sin ver y de repente aparece y causa un ejemplar merle o con ojos celestes. El maltese dilución gen es otro gen que diluye el color del pelo pero no es un merle gen. Este gen diluye el tono negro en una pigmentación menos oscura repartida de forma imparcial en todas partes del cuerpo. En los perros de raza dálmata una abundante pigmentación y poca separación de los tonos oscuros moteados, provoca la aparición de manchas que si bien no responde al canon estético de algunos criadores, suele ser una prueba a nivel macroscopico de que el perro goza de buena capacidad de audición.

Los dobles merles son el resultado del cruce de dos perros merle, y que cada padre le dé el merle gen a las nuevas crias. El merle doble causa al pelaje que sea diluído hasta dos veces, el resultado parece ser blanco con gris o negro con manchas en el negro y marrón con manchas de tono dorado. Los perros denominados Merles Dobles no son genéticamente perros blancos. Un gran número de estos ejemplares son los que tienen defectos en la vista y el oido por la doble dosis del gen merle.

Muchos perros sordos son merles homozigotas, llamados dobles merles y su color es casi totalmente blanco y como se ha mencionado los únicos problemas de salud asociados a estos perros son las deficiencias en la visión y el oido, por eso se habla de la sordera congénita en los perros según su pigmentación. Los rumores que se puedan escuchar sobre otras disfunciones relacionadas con los órganos vitales de los perros dobles merles no son ciertos, no padecen problemas cardiacos, intestinales, alergias o inmunodeficiencia por tener este determinado pelaje de herencia genética, pero estos problemas pueden padecerlos todos los perros, de cualquier pelaje, pigmentado o no. Cuando hemos hablado sobre perros sordos, hemos mencionado que la clave de la sordera congénita está en la pigmentación del oido interno y que no puede determinarse por ver el pelaje del cuerpo del perro.

Es posible que un perro que únicamente tenga un gen merle, heterozigota, pueda parecerse en su aspecto exterior a un perro doble merle, con un pelaje similar pero los perros que no sean doble merle rara vez presentarán los mismos problemas en la visión, si un perro con un pelaje casi totalmente blanco no presenta problemas de visión es casi seguro que no es un doble merle.

Detectar problemas en la visión no es sencillo y requiere una visita al veterinario, igual que para detectar con seguridad la sordera y la mayor parte de afecciones. Sin embargo, algunos problemas se pueden detectar observando la forma de las pupilas del perro, si la pupila no es redonda, no está centrada en el ojo y se pueden notar algunas proyecciones en el iris seguramente el perro tendrá deficiencias en su visión. Generalmente lo que les ocurre a estos perros es que son muy sensibles a la luz solar y no reaccionarán igual que otros perros al mirar directamente a la luz. Muchos perros pueden experimentar pérdida de visión hasta la ceguera en los peores casos pero normalmente no existe una pérdida gradual progresiva en el tiempo salvo si es dañado por otras condiciones, el defecto en la visión se mantiene estable en el tiempo.

No existe relación directa entre la sordera y la ceguera, un perro sordo puede perder visión por una gran variedad de circunstancias como vejez, agresiones o enfermedad no relacionada con la sordera. Recordemos que no todos los dobles merles son sordos y que muy pocos perros desarrollarán al mismo tiempo sordera y ceguera. En cualquier caso, todos los perros, con deficiencias o no en sus sentidos, deben tener un hogar adecuado, con información y preparación podremos atenderles, aunque el adiestramiento de un perro sordo requiere más paciencia, horas y fuerza de voluntad.

Pet Airways es la primera compañía aérea en el mundo sólo para mascotas. Para unos es una gran idea, para otros, una muestra de gastos superfluos en tiempos de crisis. Los animales que eligen Pet Airways ya no tienen que viajar en la zona de carga de las aeronaves, sino que lo pueden hacer en un avión especialmente acondicionado. Pero irán solos en transportines separados, pues sus dueños no pueden viajar con ellos.

La mayor parte de las aerolíneas permiten que un número limitado de mascotas permanezcan en la cabina; se estima que alrededor de un millón de animales vuelan cada año en Estados Unidos, por lo general viajan en la bodega del avión.

Ahora pueden viajar alojados en una aeronave con capacidad de hasta 50 puestos. Los pasajeros de cuatro patas gozan de una serie de beneficios como paseos previos al despegue, controles de los asistentes de vuelo cada 15 minutos y hasta escalas en viajes largos. Para evitar enfrentamientos a miles de metro de altura, perros y gatos tienen sus propias zonas dentro del avión.

La cabina en el interior de un muy bien aprovechado avión Beech 1900 de Pet Airways tiene el aspecto de la imagen donde pueden observarse organizados todos los transportines de los animales. La compañía inicialmente operará a cinco ciudades de Estados Unidos: Nueva York, Washington DC, Chicago, Denver y Los Ángeles. El vuelo inaugural de esta aerolínea despegó desde un aeropuerto en Farmingdale, Nueva York.

Y los vuelos para los próximos dos meses ya están todos reservados. La compañía, que espera llegar a 25 ciudades en el futuro, utiliza aeropuertos secundarios donde ya acondicionó salas de espera para las mascotas, que harán escalas para ir al baño, comer y descansar. El costo por tramo es de 150 dólares americanos. Un precio que, de acuerdo a algunos dueños de mascotas, vale la pena.

James Gentiliani, de Nueva York, propietario del perro labrador Oso, asegura que “esto hace todo mucho más fácil. Se puede ver qué tan agradable es la gente. Tratan a los animales mejor de lo que me tratan a mí cuando vuelo”.

El perro de Heather Donahue, Vito –un cruce de razas border collie y pastor australiano– estuvo en el vuelo inaugural.

“Para mí fue importante que mi perro Vito tuviera un vuelo cómodo. Él no es una maleta, es un amigo de la familia y parte de la familia. Fue realmente importante para nosotros que estuviera seguro y cómodo y que pudiera pasar las vacaciones con nosotros”, aseguró Donahue.

El presidente y CEO de la compañía Pet Airways, Dan Wiesel, argumentó la necesidad de la empresa ante el hecho de que las mascotas que viajan en avión son transportadas en la bodega y son tratadas como equipaje.

“La experiencia resulta aterradora para las mascotas y pudiera causarles graves daños físicos y emocionales, incluso la muerte”, ha asegurado Wiesel, quien agrega que la mayoría de propietarios de animales de compañía no quiere someter a sus mascotas a esa vivencia, pero hasta el momento no habían tenido otra opción”.

Una opción en la que los fundadores de Pet Airways han sabido detectar su oportunidad de negocio, ya que, con la promesa de que “su mascota estará segura y cómoda, en la cabina de vuelo, no en la de carga”, se están dirigiendo a un mercado de más de 70 millones de gatos y perros que hasta el momento vuelan con sus propietarios en Estados Unidos cada año. Pet Airways ha comenzado operaciones utilizando por el momento modelos de aviones Beech 1900, con capacidad para 19 pasajeros, donde las mascotas vuelan en la cabina principal y no en carga, la cual está totalmente iluminada, con temperatura y humedad controlados y con un buen nivel de circulación de aire fresco, requerido por las mascotas, señala la nueva compañía que, según el tiempo, ofrecerá los servicios sanitarios, alimentación y agua, en caso necesario, durante las escalas.

Durante el vuelo, un cuidador de animales supervisa permanentemente a los singulares pasajeros, los cuales, a su llegada no son dejados en un almacén o en una rampa, sino que son entregados en un área especialmente habilitada como salón de mascotas directamente a sus dueños o a la persona autorizada por éstos para hacerse cargo.